Строительный ручной инструмент.

Главная / Строительный ручной инструмент.
Каталог
Каталог

ручной инструмент

Вантуз. Служит для прокачки образовавшихся в ванне, мойке, унитазе засоров. Промышленность выпускает вантузы трех диаметров: 100, 125 и 150 мм. В домашних условиях желательно иметь два вантуза (наибольшего и наименьшего размеров). Вантуз диаметром 100 мм желательно укрепить на рукоятке хомутом либо обойными гвоздями. Тогда можно будет прокачивать засоры, образовавшиеся в унитазе. Кухонные мойки удобно прокачивать вантузами, выполненными из эластичного пластика и представляющими собой подобие меха гармошки. Вантуз диаметром 100 мм желательно укрепить на рукоятке хомутом либо обойными гвоздями.

Ключи трубные и разводные. Предназначены для монтажных работ с трубными резьбовыми соединениями. Существует много их модификаций, в частности рычажные. Рычажные ключи делятся на пять номеров в зависимости от диаметра труб. Домашнему мастеру достаточно иметь два рычажных трубных ключа (NQ 1 и 2). Ключом NQ 1 можно работать с трубами диаметром от 10 до 36 мм, а ключом №2 — с трубами диаметром от 20 до 50 мм. Разводные ключи отличаются от обычных гаечных тем, что в них с помощью червячной передачи можно менять расстояние между губками. Разводные ключи отличаются от обычных гаечных тем, что в них с помощью червячной передачи можно менять расстояние между губками. Разводные ключи применяются в сантехнике для работы с гайками, болтами и другими деталями. Следует помнить, что разводной ключ, купленный в магазине стройматериалов выдерживает меньшую нагрузку, чем обычный гаечный (рожковый).

 Прокачки. Самодельная прокачка — один из наиболее практичных инструментов для устранения засоров, особенно в унитазе. Для ее изготовления необходимо иметь кусок толстой резины (лучше всего подходит резина от транспортерной ленты), стальной прут для ручки (толщиной 8 — 10 мм), две шайбы и две гайки. На конце стального прута нарезается резьба длиной 50 — 60 мм. ИЗ латуни или стали изготавливаются две шайбы с наружным диаметром 40 — 60 мм.

 Внутренний диаметр шайб должен соответствовать диаметру прута. Затем вырезают кусок резины по размеру и форме сливного отверстия унитаза, в ее центре просечкой вырубают отверстие, соответствующее диаметру прута. Всю конструкцию собирают в следующем порядке: навинчивают гайку до конца резьбы, устанавливают шайбу, резину, вторую шайбу и надевают и завинчивают вторую гайку, плотно зажимая всю конструкцию. Сверху на конец прута надевают деревянную или пластмассовую ручку.

Просечки. Применяются в сантехнике для вырубки прокладок из резины, кожи, паронита, фторпласта и других пластмасс. Простейшая просечка представляет собой остро заточенный с одного из торцов отрезок стальной трубы. Чтобы не повредить режущую часть просечки, прокладки следует вырубать на торце деревянного чурбана.

ручной инструмент

 Тросы и дорны канализационные. Сантехнический трос, который используют для прочистки канализационных стоков, можно приобрести в хозяйственных магазинах. Он имеет длину от 3 до 6 м и снабжен пластмассовой металлической ручкой. Можно изготовить трос самому из отрезка стального каната длиной до 3 м и диаметром 6-8 ММ. Конец троса заплетают и заваривают электросваркой или запаивают твердым припоем. Другой конец троса впаивается в отрезок трубы, изогнутой в виде рукоятки. В системах горячего и холодного водоснабжения внутри труб иногда накапливается ржавчина, особенно в местах соединений труб с кранами. Для прочистки этих систем можно использовать самодельные тросики толщиной 2-3 мм. Для этой цели хорошо подходит тросик от спидометра автомобиля. Дорн предназначен для прочистки санузлов. Он представляет собой плоскую стальную ленту, напоминающую измерительную ленту рулетки. Дорны также продаются в хозяйственных магазинах.

Шило. Применяется при сантехнических работах. Им можно легко удалить прокладку, застрявшую в головке крана, почистить вход резьбы и т.п. Шило легко изготовить самому, заточив изношенный надфиль, кусок упругой стальной проволоки или большую иглу. Просечки изготавливаются в зависимости от диаметра прокладки или отверстия в ней, которые нужно вырубить.

Зубила, крейцмейсели. Слесарное зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ. Для работы с различными металлами рабочую часть зубила затачивают на заточном станке под разными углами. Чем тверже материал, тем тупее угол заточки. Для  твердых материалов  (нержавеющая сталь, чугун, бронза) зубило затачивают под углом 700, для обычных сталей с низким содержанием углерода — под углом 600, для мягких материалов (латунь, медь, титановые сплавы) угол заточки — 450, для алюминиевых сплавов — 350 и т.д. Крейцмейсель отличается от зубила более узкой режущей кромкой.

Ключи гаечные. Гаечные ключи предназначены для откручивания и закручивания гаек, болтов и т.д. Размер ключа обычно проставляется на нем рядом с головкой и соответствует размеру гайки или болта. Существует много модификаций ключей: ключи с открытым зевом, накидные, торцовые, трубные, рычажные, разводные. Обычно ключи продаются комплектами или отдельно. Домашнему  мастеру достаточно иметь один стандартный набор ключей.

Молотки. Слесарные молотки с круглым бойком подразделяются по весу на шесть номеров. Молоток № 1 (200 г) предназначен для инструментальных работ, а также разметки и правки. Молотки № 2 (400 г), № 3 (500 г) и № 4 (600 г) предназначены для слесарных работ. Молотки № 5 (800 г) и № 6 (1000 г) применяются редко. Слесарные молотки с квадратным бойком подразделяются по весу на восемь номеров.

Напильники и рашпили.

 Напильниками и рашпилями обрабатывают изогнутые поверхности и поверхности неправильной формы. Прямоугольный край сложно обрабатывается с помощью напильника; удобнее сделать это другим инструментом. У напильников и рашпилей имеются маленькие зубцы, прорезанные в лезвии из закаленной стали. Один конец напильника заострен в виде хвостовика, который вставляется в рукоятку. Нельзя пользоваться напильником, у которого нет рукоятки. Острый хвостовик напильника может поранить кожу.

Напильники и рашпили различаются своими зубцами. Зубцы напильника мельче и порезаны рядами бороздок. У рашпиля каждый зубец больше и вырезан отдельно. Напильники служат для того, чтобы снимать ими небольшие кусочки древесины, после чего образуется достаточно гладкая поверхность. Зубцы у напильника обладают высокой жесткостью. Некоторыми напильниками можно обрабатывать не только древесину, но также пластик и металл.

 Напильники бывают плоскими, полукруглыми, треугольными и круглыми. Их зубцы (насечка) могут быть нанесены в один или в два ряда. Одинарная насечка состоит из одного ряда зубцов, и бороздки проходят в одном направлении, под углом к плоскости напильника. Двойная насечка состоит из двух пересекающихся рядов бороздок. Насечка определяет жесткость напильника. По жесткости напильники делятся на драчевые, личные и бархатные.

ручной инструмент

Техника безопасности при работе с напильником.

— Работайте в защитных очках.
— При работе с напильником или рашпилем всегда надевайте рукоятку на его хвостовик.
— Держите обе руки позади режущей кромки напильника, стамески или резца.
— Не работайте в тесноте. Соскользнувший напильник может поранить стоящих рядом людей.
— Всегда зажимайте заготовку в тиски или на верстаке.
— Пилите только в направлении от себя.
— Инструмент должен быть хорошо заточен. Безопасный инструмент — это острый инструмент.
— Переносите инструменты, держа их режущей кромкой вниз, к полу.
— Храните инструменты в безопасном месте.
— Не кладите стамески или другие режущие инструменты в карман.

 Чем длиннее напильник, тем грубее его насечка. Так, 30-см личной напильник грубее, чем 20-см личной напильник. Покупая напильник, обращайте внимание на его длину, форму, насечку и размер зубцов.

 У рашпиля большие грубые зубцы, которыми можно быстро снять большое количество ненужной древесины с поверхности заготовки. После обработки рашпилем остается шершавая поверхность, которую затем зачищают с помощью напильников или других инструментов. Рашпили бывают плоскими, полукруглыми и круглыми. У них имеется две рабочие поверхности — одна очень грубая (драчевая), другая более мягкая. Покупая рашпиль, обратите внимание на его длину, форму и размер зубцов. Чаще всего применяются рашпили длиной от 20 до 30 см.

Как пользоваться напильником или рашпилем?

 Прежде всего, нужно выбрать подходящий для работы напильник. Изучите поверхность, которую вам предстоит обработать. Если она достаточно грубая, начните с драчевого или грубого напильника. Чаще всего для этого может подойти личной напильник. Если поверхность очень грубая, вам может понадобиться рашпиль.

 Выберите напильник, форма которого лучше всего соответствует форме обрабатываемой поверхности. Вогнутые поверхности лучше всего обрабатывать полукруглым напильником, который хорошо скользит по такой поверхности, словно о внутренней поверхности сферы. Выпуклые поверхности лучше обрабатывать плоским напильником. Когда снимете грубым напильником, оставшиеся после пилы неровности, перейдите к более  тонкому напильнику. В этом случае нет смысла продолжать работу грубым напильником, поскольку от этого обрабатываемая поверхность более гладкой не станет. Закончив обрабатывать поверхность самым тонким из имеющихся у вас напильников, завершите обработку, зачистив поверхность наждачной бумагой.

ручной инструмент

   При работе напильником или рашпилем соблюдайте следующие правила:
1. Зажмите заготовку на верстаке или в тисках. Установите ее на удобной для вас высоте. Обрабатываемый участок поверхности должен находиться как можно ближе к тискам: в этом случае заготовка не будет вибрировать во время работы.
2. Держите рукоятку напильника в правой руке, а его конец в левой. Если вы левша, то наоборот.
3. Плоско приложите край напильника к древесине и сделайте легкий надпил. Толкайте напильник вперед и наискосок к обрабатываемой поверхности. Прикладывайте достаточное, но не чрезмерное усилие к напильнику. Помните, что срезать древесину можно только при движении напильником вперед, а назад его следует переносить по воздуху.
4. Если вам нужно, чтобы край был перпендикулярен, держите рукоятку параллельно обрабатываемой поверхности и следите за тем, чтобы напильник не отклонялся в стороны.
5. Обрабатывая напильником торцы, можно расщепить древесину. Чтобы этого не произошло, пилите напильником от краев к середине торца мелкими короткими движениями.
6. Если зубцы забьются опилками, напильник перестанет пилить. Остановитесь и прочистите насечку железной щеткой.

Уход за напильниками и рашпилями.

У напильников и рашпилей множество тонких зубцов. Они вырезаны из закаленной стали, но их легко повредить.

  Соблюдайте следующие правила:
1. Не кладите напильники друг на друга. Не кладите поверх напильника другие инструменты. При этом можно повредить зубцы.
2. Зубцы должны быть чистыми. С помощью железной щетки можно снять большую часть опилок. Прилипшую смолу удаляют с помощью растворителя для красок. Крупные отдельные зубцы можно очистить с помощью кончика лезвия ножа.
3. Чтобы зубцы не забивались опилками, покройте полотно напильника слоем талька или мела.
4. Держите напильник в сухом месте. Ржавчина разрушает полотно напильника и оставляет пятна  на поверхности древесины.
5. Рукоятка должна быть прочно закреплена на хвостовике напильника.
6. Если использовать напильник в качестве рычага, он может сломаться.

Инструкция как выбрать и пользоваться отверткой?

 Чаще всего используют три типа отверток: стандартную, прямую и крестовую. Стандартную и прямую отвертку применяют для установки шурупов с прямыми прорезями в шляпке. Разница между этими отвертками заключается в том, что стандартная отвертка больше по размеру. Отвертки различаются по длине лезвия. Чем длиннее лезвие отвертки, тем шире и толще ее кончик. Крестовые отвертки применяют для установки шурупов с крестовыми прорезями в шляпке.

Наконечники отверток используют вместе с коловоротами. Они имеют хвостовик, который крепится в патроне коловорота. Ими пользуются в тех случаях, когда шуруп невозможно завернуть обычной отверткой. Однако этими наконечниками следует пользоваться очень осторожно, поскольку они могут свернуть шуруп. Спиральной отверткой с храповиком удобно заворачивать мелкие шурупы, особенно если этих шурупов много. У этих отверток имеются сменные наконечники  разного размера.

Выбирайте отвертку, кончик которой точно подходит к прорези в шляпке шурупа. Кончик отвертки не должен быть таким же широким, как шляпка шурупа. Не пользуйтесь отверткой с искривленным кончиком — он должен быть прямым и ровным. Крестовая отвертка должна точно подходить к прорези в шляпке шурупа. Если отвертка болтается, возьмите другую, большего размера. Если кончик отвертки туго входит в прорезь, возьмите отвертку меньшего размера.

ручной инструмент

    Установка шурупов:
1. Подготовьте отверстие для стержня и направляющее отверстие.
2. Если требуется, сделайте отверстие для зенковки.
3. Выберите нужную отвертку. Чем длиннее лезвие отвертки, тем больше ее рычаг.
4. Вворачивать шуруп будет легче, если его резьба смазана парафином или мылом.
5. Вставьте шуруп в направляющее отверстие. Вставьте отвертку в прорезь на шляпке шурупа. Легко нажимайте и поворачивайте отвертку. Если шуруп не вворачивается, усильте нажим на отвертку. Можно дополнительно смазывать шуруп мылом.
6. Затяните шуруп до конца. Если вы выбрали отвертку с храповиком, установите его так, чтобы лезвие отвертки вращалось по часовой стрелке. Вставьте кончик отвертки в прорезь шляпки шурупа и нажмите на рукоятку отвертки. При этом стержень отвертки повернется.  Освободите рукоятку и дайте  подняться вверх, а затем нажмите на нее.

Долото.

 Долото похоже на стамеску, но его лезвие изогнуто. Долотом делают углубления круглой формы, например выдалбливают внутреннюю поверхность деревянных чаш. Лезвие долота может внешний или внутренний скос.  Лезвие с внутренним скосом имеет канавку внутри лезвия. У лезвия с внешним скосом канавка находится с внешней стороны лезвия. Типы рукояток у долота те же, что и стамески.

 Долото с внешним скосом используют для глубоких срезов. Глубина среза регулируется углом наклона лезвия. Глубокие срезы делают, ударяя по рукоятке долота киянкой.

 Долото с внутренним скосом используют для тонких срезов. Они, как правило, делаются без помощи киянки. Чтобы вырезать вогнутую канавку, начните с маленького лота с внутренним скосом. Затем расширьте канавку с помощью боле широкого долота. Держите долото так же, как стамеску, и следуйте тем же правилам техники безопасности.

Уход за стамесками и долотами.

   Используйте эти инструменты только по назначению!

   Соблюдайте следующие правила:

1. Инструмент должен быть  очень острым.
2. Храните инструменты так, чтобы их лезвия были защищены, — в деревянном ящике или на инструментальной полке.
3. Не кладите другие инструменты поверх стамески или долота.
4. Не открывайте долото или стамеской банки с краской не выворачивайте ими шурупы.
5. Ударяйте по стамеске или долоту только молотком с пластиковой головкой или деревянной киянкой. Не пользуйтесь для этого стальными молотками.
6.  Будьте внимательны при работе с древесиной, бывшей в употреблении. В ней могут оказаться гвозди, которые способны повредить лезвие стамески долота.
7.  Не допускайте ржавчины. Для этого регулярно покрывайте лезвие стамески или долота слоем смазки. Появившуюся ржавчину удалите с помощью проволочной щетки.
8. Следите за тем, чтобы рукоятки не расшатывались. Не пользуйтесь долотом или стамеской, у которой шатается рукоятка.

ручной инструмент

Инструменты для резьбы по дереву.

 С помощью этих инструментов делают декоративную резьбу вырезают объемные фигуры. Инструменты для резьбы  по дереву напоминают миниатюрные  долота и стамески и широко различаются по форме и размерам. Их лезвия вставлены в деревянные рукоятки. Пользуются этими инструментами так же, как обычными стамесками или долотами. При резьбе по дереву держите инструмент обеими руками, так же, как долото или стамеску. Одна рука направляет лезвие, другая нажимает на рукоятку. Инструменты для резьбы по дереву никогда не ударяют киянкой.

Объемные деревянные фигуры могут быть простыми или  сложными, маленькими и большими. Сначала заготовке придают приблизительную форму, а затем продолжают обрабатывать различными инструментами, придавая ей окончательный вид.

Инструменты с многопрофильными резцами.

 Такие инструменты имеют стальное лезвие с несколькими режущими кромками и различаются по размеру и форме. Поскольку режущие кромки таких инструментов далеко разнесены друг от друга, они редко забиваются опилками. Инструменты используются так же, как напильники или рашпили. Ими снимают древесину при движении вперед, назад переносят инструмент по воздуху. Количество снимаемой древесины зависит от угла, под рым инструмент приложен к обрабатываемой поверхности. Самый быстрый грубый срез получается, если проложить инструмент под углом 45 гр к поверхности. Чем меньше угол, тем тоньше срез. Когда режущая кромка инструмента затупится, ее следует заменить новым полотном.

 Использование криволинейного струга. Криволинейным стругом заготовке придают нужную форму. У струга имеется маленькое лезвие и две рукоятки. Глубина среза зависит от того, насколько выступает из струга его режущая кромка. Криволинейный струг можно толкать вперед или тащить себя. Там, где возможно, старайтесь направлять ее вдоль волокон древесины.

Стамески.

 Стамеска предназначена для  подгонки пазовых соединений выдалбливания древесины. Стамеской также обрабатывают изогнутые поверхности или поверхности, имеющие неправильную форму. Работа стамеской требует определенного навыка и практики.

У стамески имеется крепкое стальное лезвие, прикрепленное к рукоятке. Рукоятка крепится с помощью хвостовика, кармана или стержня. Хвостовик вставляется отверстие рукоятки, такой стамеской можно работать толь вручную. Никогда не ударяйте такой стамеске молотком или киянкой, от этого хвостовик стамески может расколоть рукоятку. У некоторых стамесок на конце имеется хвостовик с конусообразной выемкой, внутрь которой вставляется рукоятка. По такой стамеске можно ударять молотком или киянкой. Хвостовик в виде стержня проходит сквозь всю рукоятку. Это самый прочный вид стамески, применяемой для самых тяжелых работ.

 Рукоятки делаются из дерева или пластмассы. На конце у них часто имеется колпачок из кожи или мягкой стали, предохраняющий рукоятку и не позволяющий ей расколоться. Основными видами стамесок считаются плоская, плотницкая, широкая и столярная стамеска. Они различаются размером и типом рукоятки. У плоской стамески лезвие не имеет скоса, его ширина от 3 до 50 мм.

Плотницкая стамеска имеет скошенное лезвие, более короткое, чем у плоской стамески. Ширина лезвия составляет от 6 до 37 мм. У широкой стамески лезвие скошенное, короткое, предназначенное для тяжелых работ. По любой стамеске можно ударять киянкой. Длина лезвия от 67 мм, а ширина от 6 до 50 мм.

 Столярная стамеска — это длинный тяжелый инструмент с толстым прямоугольным лезвием. Такой стамеской выдалбливают пазы в ножках столов и стульев. Пазом называется глубокое прямоугольное углубление, в которое вклеивают перекладину ножки стола или стула. Ширина лезвия столярной стамески 6, 10 или 12 мм.

 Пользование стамеской. Прежде чем начать работу стамеской, закрепите заготовку тисках. Стамеска — это очень острый инструмент, держать ее следует обеими руками. Никогда не кладите руку на лезвие стамески. Всегда работайте только в направлении от себя.

ручной инструмент

Как делать срезы стамеской?

 Следуйте следующим правилам.
1. Закрепив в тисках заготовку, выберите стамеску с лезвием той же ширины или несколько меньшим, чем ширина будущего среза.
2. Держите стамеску левой рукой, а правой рукой нажимайте на рукоятку.
3. Делайте тонкие срезы, держа при этом лезвие плоско, скошенным концом вверх. Прилагайте небольшое усилие к рукоятке или легонько ударяйте по ней киянкой.
4. Более глубокие срезы делайте, держа лезвие стамески под углом, повернув его скос вниз. Ударяйте по рукоятке киянкой. Никогда не ударяйте стамеске слишком сильно. Если срез не получается, измен угол наклона лезвия.
5. Там, где возможно, делайте  срезы вдоль волокна древесины.  Поверхность при этом получится более гладкой.

  Горизонтальные срезы.
1. Зажмите заготовку в тиски
2. Пропилите пилой ложбинки по краям вырезаемого участка. Можно сделать эти надрезы и помощью вертикально приставленной к древесине стамески.
3. Приложите стамеску к выбираемому участку древесины. Начальные срезы делайте, вернув лезвие скосом вниз, а заключительные — повернув лезвие скосом вверх.
4. Если срез идет поперек волокна, срежьте древесину до середины от каждого края выемки. Чередуйте идущие с разных сторон срезы до тех пор, пока не будет выбрана вся древесина. Если делать все срезы в одном направлении, волокно будет расщепляться в конце каждого среза.
5. Проверяйте перпендикулярность среза с помощью угольника.

  Вертикальные срезы.
1. Зажмите заготовку в тисках.
2. Приложите лезвие стамески вертикально к линии среза. Скос лезвия должен быть направлен в сторону среза.
3. Ударьте по рукоятке стамески киянкой. Вырежьте углубление по всему контуру.
4. Выберите оставшуюся в середине древесину с помощью горизонтальных срезов.
5. Повторяйте, пока не достигнете требуемой глубины выемки.
6. Сгладьте края, плоско прикладывая к ним лезвие стамески. Работайте короткими скользящими движениями.

  Вогнутые срезы.
1. Выпилите срез пилой, оставив зазор для его обработки.
2. Зажмите заготовку в тисках.
3. Приложите стамеску к изгибу, повернув лезвие скосом вверх.
4. Начинайте от вершины изгиба и делайте легкие движения по направлению к его основанию. Сначала срежьте оставленные пилой выступы, а затем еще раз обработайте стамеской всю поверхность изгиба, срезая древесину до разметочной линии.
5. Направляйте лезвие одной рукой. Работайте короткими движениями.

  Выпуклые срезы.
1. Сделайте пропил, оставив зазор для обработки.
2. Закрепите заготовку в тисках.
3. Приложите стамеску, держа лезвие скошенной стороной вниз.
4. Начните от вершины и легкими движениями опускайтесь вниз. Выберите сначала оставленные пилой выступы, а затем еще раз обработайте всю поверхность, срезая древесину до разметочной линии.
5. Направляйте одной рукой лезвие стамески. Движения должны быть короткими.

Ручная струбцина.

 У ручных струбцин имеются две длинные губки. Расстояние между губками регулируется двумя рукоятками, которые поворачивают стержни с резьбой. Ручная струбцина может раскрываться на расстояние от 50 до 350 мм. Длина губок ручной струбцины от 100 до 450 мм. Ручная струбцина может прижимать большие по длине поверхности, но для этого необходимо, чтобы губки струбцины располагались параллельно друг другу. Для того чтобы отрегулировать ручную струбцину, сделайте следующее.
1. Поверните рукоятки так, чтобы губки струбцины оказались параллельны друг другу.
2. Поверните рукоятки так, чтобы между губками струбцины оказалось пространство, достаточное, чтобы поместить туда изделие. Следите за тем, чтобы губки оставались параллельны друг другу.
3. Обхватите струбциной деревянное соединение на изделии.
4. Поворачивайте рукоятки в противоположном направлении, чтобы сомкнуть губки. Следите за тем, чтобы губки были параллельны друг другу. Сначала поверните немного внутреннюю рукоятку, затем внешнюю, затем снова внутреннюю и так далее до тех пор, пока губки струбцины не сожмут изделие, перетягивайте струбцину. Если губки струбцины параллельны, они прижмут изделие по своей длине без дополнительных усилий с вашей стороны.

ручной инструмент

 Ручная струбцина позволяет приложить усилие к большой площади. Поскольку губки струбцины сделаны из дерева, они не повредят поверхность изделия. Следите только затем, чтобы губки струбцины были очищены: остатков старого клея.

  Техника безопасности при работе с ручным инструментом:
— Надевайте защитные очки.
— Аккуратно затягивайте тиски, следите при этом, чтобы в них не попал ваш палец или рука вашего помощника.
— Иногда изделие, обвешанное тисками, становится очень тяжелым. В этом случае не пытайтесь передвинуть его в одиночку.
— Не допускайте попадания клеящего вещества на кожу. Закончив фиксировать изделие в тисках, немедленно вымойте руки.
— Следите за тем, чтобы не закапать клеем верстак или пол, от этого они станут скользкими, а это может привести к травме.
— Кладя изделие на просушку, делайте это так, чтобы прикрепленные к нему тиски не задели кого-нибудь, проходящего мимо.
— В целях пожарной безопасности бросайте использованную бумагу, ветошь и стружку только в пустую металлическую банку из-под краски.

 Отверстие в С-образных тисках регулируется с помощью винта. Поскольку у этих тисков металлические губки, поверхность зажимаемого в них изделия следует защитить, подложив под губки деревянные пластинки. Отверстие тисков при этом должно оказаться достаточно большим, чтобы вместить в себя изделие вместе с этими прокладками. Для того чтобы зафиксировать изделие, заверните регулировочный винт, но не перетягивайте его.

Вайма.

 Вайму иногда называют «корпусными тисками. У ваймы имеется длинный металлический брус с регулируемой опорой на одном конце и винтовой губкой на другом. Длина ваймы от 60 до 240 см. Просвет на короткой вайме составляет от 150 до 200 мм. Вайму чаще всего используют для того, чтобы фиксировать детали край к краю, например при сборке шкафов. Иногда вайма крепится не на плоском брусе, а на металлическом стержне.

Пружинная струбцина.

  У этой струбцины имеется мощная пружина, которая сжимает губки. Ширина отверстия пружинной струбцины 25, 50 или 75 мм. Чтобы зафиксировать изделие с помощью такой струбцины, следует нажать на рукоятки, чтобы раскрыть проем, вставить в него изделие, а затем просто отпустить рукоятки.

Тиски

Ленточные тиски.

 Ленточными тисками фиксируют изделия круглой или неправильной формы. У этих тисков имеется тканевая лента, которую оборачивают вокруг изделия. Фиксируется лента металлическим зажимом, напоминающим те, что установлены на автомобильных поясах безопасности.

Угловые тиски и струбцины.

 Угловыми тисками и струбцинами фиксируют склеиваемые угловые  соединения. Угловая струбцина имеет отверстие шириной до 75 мм. В угловых тисках можно одновременно фиксировать все четыре угла. Ширина таких тисков может достигать 100 мм.

Популярные вопросы по строительству

Проектная документация необходима для решения следующих задач:
• оценки соответствия строительного объекта требованиям технических норм и государственных стандартов. Данную оценку делают перед проведением государственной экспертизы проекта;
• расчёта необходимого количества строительно-отделочных материалов, составления сметы и определения бюджета строительства (реконструкции) объекта;
• согласования с государственными службами и ведомствами;
• оформления разрешения на строительство;
• разработки рабочей документации, необходимой для производства строительно-монтажных работ.
Проект потребуется и при сдаче готового объекта заказчику для его проверки на соответствие заявленным требованиям.

Для выбора вида и количества строительных или отделочных материалов необходимо использовать данные проекта или собственные расчёты. При этом рекомендуется закупать товар с небольшим запасом, примерно плюсом в 10-15% от расчётного объема. При покупке следует обращать внимание на наличие маркировки, срок годности и специфические качества продукта. Важное значение будут иметь такие характеристики, как морозостойкость и влагостойкость строительных материалов, их ремонтопригодность. Не следует забывать и о дополнительных расходных элементах, таких как крепёж, клей, строительные растворы и т.п. Экономить на них не следует. После того, как объект строительства или ремонта будет укомплектован необходимым материалом, нужно позаботиться о наличии инструмента для проведения всех видов запланированных работ.

От выбора строительных материалов во многом зависит качество предстоящей работы. Если финансовые возможности позволяют, лучше всего приобрести товары известных брендов, вызывающих у покупателя доверие. И приобретать их нужно у официальных дилеров, чтобы не приобрести подделку. Стоимость строительных материалов в этом случае будет высокой, но и качество отменное. В случае ограниченного бюджета можно воспользоваться более дешёвыми аналогами, с хорошим соотношением цены и качества. Не стоит покупать товар, если его цена слишком занижена, по сравнению с брендовым продуктом. Как правило, это некачественные и недолговечные изделия.

Упаковка качественных стройматериалов всегда содержит всю необходимую для покупателя информацию. На ней должен иметься фирменный логотип производителя, описание назначения товара, срок изготовления и годности, состав, правила использования. Соответствие изделия заявленным характеристикам подтверждается сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по его требованию.

Своими силами можно производить различные строительно-отделочные работы. Но их перечень ограничен по ряду причин. Во-первых, использование специальных машин, например, крана или экскаватора, требует не только наличие специальной техники, но и допуска на её эксплуатацию. Во-вторых, при необходимости проведения электротехнических и сварочных работ, потребуется пройти обучение по пожарно-техническому минимуму. В-третьих, не каждый вид работ можно выполнить в одиночку. Если вы устанавливаете стропила на крышу коттеджа или занимаетесь установкой с СИП-панелей, то тут без помощников не обойтись. В-четвёртых, некоторые виды работ предполагают использование специального, дорогостоящего инструмента и оборудования, которое покупать для разового использования не рационально.

Инженерные системы – это сложные объекты, включающие в себя линии энергообеспечения, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, газоснабжения, отопления. Их строительство требует высокой квалификации исполнителя, так как от качества инженерных сетей зависит комфорт и безопасность жителей дома или работников офиса. Поэтому возведение таких объектов нужно доверять исключительно профессионалам.

Отзывы о стройматериалах

Строительная информация

Строгальный инструмент

Строгальный инструмент шабер, шпунтубель, фуганок.

Шаберами снимают тонкий слой древесины с поверхности заготовки. С их помощью убирают заструги. Поверхность Далее…

Рубанок

Ручной и электрический рубанок.

Распиленную древесину отесывают механическим рубанком. При этом на ее поверхности остаются бугорки — заструги. Далее…

Строительные термины.

Строительная терминология от А до Я.

 Здесь приводится множество ценных советов и раскрываются секреты мастеров. Шаг за шагом подробно описывается Далее…

оформление интерьера помещения

Цветовое оформление интерьера помещения.

Оформляя интерьер помещения, мы всегда задумываемся о цвете материалов и предметов обстановки. Цвета влияют Далее…